要点总结
不想仔细看的同学，可以直接看以下几个要点。想继续看下去的同学，不管是房间布置，还是分频点设置，或者导向炮和密闭炮的区别，在要点之后会有详细的说明。
- 音箱和低音炮的摆位很重要，即使是爬炮位也是值得的
- 把低音炮的相位设为0，LPF(低通)设为最大
- 用功放的自动校正功能
- 自动校正后，你的所有声道的音箱包括低音炮在内，播放时在皇帝位上音量都应该一致
- 校正后，很多人会增加低音的强度，加+3或+6db都正常，加多少完全是看个人喜好。
- 最好是通过低音炮的上面的增益旋钮来增加低音，功放上的低音炮电平保持在-5或更低
- 你可以在开启动态EQ后再增强低音，也可以关掉动态EQ后再增强低音。
- 奥德赛开关不会影响设置好的房间EQ
- 任意调整功放里面的参数都不会影响奥德赛设置好的房间EQ
- 如果你的房间设置有重大改变，如移动了音箱或低音炮的位置，添加了声学处理等，你一定要重
简介
奥德赛问答帖中最常见的问题往往是关于低音炮的设置。不管是新手还是老烧，都想让自己的器材发挥出最好的效果。而且，大家有一个感受，就是经过奥德赛或其他自动校准系统调试后，低音往往变柔和了。对于这个感受往往大家其实都想知道实际上是否属实，如果是，增强低音的最好办法又是什么。
本指南原来是为了解释为啥大家会有这种感觉而写的，进而深入说明了如何结合低音炮上的增益旋钮和功放电平来达到最佳效果。在这个过程中，我觉得不如多写一点关于
家庭影院调试的基本原理以及跟杜比标准之间的关系。
有一点很重要的是，我们都想“正确”的设置器材使之发挥出最佳效果。但其实随着对影音基础知识及原理的深入了解，我们会发现其实声音的喜好是个很主观的东西。我们会越来越自信，越来越能放开手脚设置成自己喜欢的声音。
在我看来，调校一个令人满意的音频系统，很关键的一点就是分享和实验。AVS网站给了大家分享自己的影音经验的机会，本指南本意就是起到分享，猜测，讨论的作用。本人写这篇指南的过程中也学到很多。我也会不断更新本指南。
除了简介外本指南由八部分组成。第一部分说的是系统设置以及房间环境是如何影响音效的。也会包含一些调校小技巧。第二部分将会重点介绍奥德赛工作原理，设置和如何调校。第二部分也会解释如何将音频系统调校至杜比/THX标准；如何压榨出低音炮的最大潜力；低音炮增益和功放电平，主音量之间的关系。重点分析了如何把功放的低音炮电平控制在负数然后用低音炮的增益来增加低音的各种方法。
既然低频管理在音频系统中如此重要，第三部分将解释分频点设置的基本原则。第四部分讲的是奥德赛调校和如何EQ多炮。第五部分详细分析奥德赛的动态EQ和动态音量。第六部分说的是奥德赛问答帖的演变过程和设置低音炮的电平。最后两个部分基本上说的是音频原理方面的东西，对我们调校好整体系统很有帮助。第七部分篇幅比较长，主要探讨低频，房间增益，等响曲线之间的互相关系。第八部分主要是给如何挑选低音炮的一些建议和如何摆放炮位。如果想对奥德赛的技术细节上的东西进行进一步探讨请移步“奥德赛问答帖”。
第一部分：房间/系统设置和声音质量
房间里能影响声音质量的因素很多，包括音箱和摆位，房间本身的失真，声学处理和自动调校系统。当然也有很多调试碟作为调校的参考。但我觉得首先要把基本概念搞对才能在大方向上走对路。
首先，我会解释一些将会用到的基本名词。声压(SPL)是音量的衡量标准，单位是分贝(db) 而响度并不是音量的衡量标准，而是人的感受。比如说：“那个声音真的很吵！”跟“房间里皇帝位(MLP)的声压是100分贝”是两个概念。分清楚这两个概念很重要。
失真，音箱摆位和声学处理
关于失真，可以找到很多很深奥的资料，但我只想简单的说一说。
第一，失真可以定义为“任何对声音波形信号的改变”(因为所有的声音都是由各种不同频率的声波组成的，所以任何波形的改变都会影响到我们听到的声音)
如果我们推一个音箱，低音炮或功放太狠的话，就会在整个系统回路里面产生失真。即使我们只是以一般音量的播放的话，房间本身也会影响我们听到的声音。但并不是所有的影响都是负面的，房间也可能有正面的影响。这里我只会讨论房间造成的负面影响。
在后面的篇幅我会详细解释在一个房间里的施罗德频率(临界频率)之上或者之下的频率各自的区别。但简单来说，一般房间的临界频率在200Hz左右，低于这频率低音就会产生驻波，强化低音声压。高于临界频率的声波则会在房间里面来回反弹直到能量消失。
高频声波不会强化声压，但会影响人的感知，强化响度。特别是如果房间里面有很多硬质表面的话，听起来就会失真。人听到失真的高频就会比不失真的高频觉得响很多。而且人对失真的高频耐受度比起失真的低频耐受度差很多。比如，我们会把失真的高频形容成刺耳，但失真的低频就只是浑浊而已。所以这点很重要。
【题外话，小于500立方米的家庭影院的听感往往比大得多的电影院听起来更响。有些声学专家估计一般的家庭影院在同样声压下要比电影院的听感要大5-8分贝。越小的房间这种放大效果越明显。一个房间经过良好声学处理后可以把听感降低2-3分贝。但还是会比电影院听起来大声，这种现象一般是由失真引起的】
为了更好的解释房间会引起失真，理解声波在房间里面是如何活动的很重要。为了方便讨论，我在这个指南里把低音定义为500Hz以下，中频为500Hz-2500Hz，超过2500Hz的为高频。频率越高，波长越短，摆动速度越快，且沿直线传播，除非被吸收或者被反弹。波长越长摆动速度就越慢，且碰到障碍物容易被扭曲而不是直线反弹。这种不同的特性直接对我们的听感产生影响。
举例来说，10Hz频率的声波每秒只循环10次，波长大概112英尺长。100Hz频率的声波每秒循环100次，波长大概11英尺长。频率越高，波长就越短。1000Hz频率的声波每秒循环1000次，波长也就比1英尺长点。到了10KHz频率, 波长也就1英寸左右。以下的连接是详细的波长列表
http://www.soundoctor.com/freq.htm
低频摆动慢，在角落里扭曲沉积，而临界点以上的频率摆动就相对快，在房间里面就像台球一样反弹直到能量耗尽。中频和高频声波在房间的六面反弹(四面墙，地板和天花板)它们也会在其他硬质表面反弹，比如桌面和家具。如果这些反射声跟直达声时间不是很接近的话，我们的大脑基本上将它忽略。我们基本上会专注于直达声，所以听直达声会觉得比较响。人的脑子基本上会过滤掉那些晚些到达的反射声来放大直达声。
但那些高频反射声在6ms毫秒内紧跟直达声到达的话往往会让人感觉到声音失真了。因为我们的大脑难以把这两个紧贴着到达的声音合成单一的声音，所以就会影响声音的清晰度。
所以刚搭建音频系统的时候，我们应该关注声音的清晰度。所以我把低音炮的炮位调整放在指南的结尾部分。在第一部分，我将讲讲音箱，房间和听音位之间的联系。而其中我会特别注重前三，因为它们承担了一个电影音轨的大部分内容，对声音的整体质量有着举足轻重的作用。
主箱：
让我们从主箱说起。很多现代音箱是带导向孔的，所以要离开墙体一部分距离来达到最佳效果。而静电式音箱则要求的空间更多因为它的发声原理跟传统的直接发射式音箱不同。但即使是直接发射式音箱，也有声波往后方传播，穿过音箱箱体，在音箱后方的墙体被反射。
所以在一个密闭空间如家庭影院播放的时候，同时有很多事情在发生。首先，直达声到达听音位。第二，音箱后方墙体的反射声到达听音位。第三，侧墙的反射声到达听音位。第四，地板和天花板的反射声到达听音位。我们的大脑很神奇的把这些先后到达的声音合成一个单一的声音。但如果这些声音贴得太近，大脑就没法处理了就会听到失真。
有很多办法来解决这些失真。例如，音箱厂商往往在水平方向扩散声场来解决指向性过强的问题，实现扩宽声场使离轴方向也得到相同的声压。但如果声场搞得太宽，侧墙的反射声就会过于明显，这是一个设计上取舍平衡的问题。所以，直接发射式音箱的500Hz以上的声波从喇叭口出来是一个圆锥型，随着距离而扩散。
我觉得大多数音箱厂商想达到大概在距离3-4米的时候有30度的水平方向离轴弥散效果。基本上这个距离是大部分落地和书架箱的听音距离。纵向离轴弥散就比较窄了，大概15度左右以避免地板过度反射。(当所有的音箱距听音位的距离处于恰当的位置时，所有的音箱回放音量将达到一致。这样即使不用功放的自动调校也会很容易的取得平顺的频率响应和良好的音效)
确定这个最佳点，不同的音箱，不同的房间都会产生变量，所以需要实验。比如，如果音箱离得太远，高音部分就会受到影响，而且侧墙的早期反射声也会变强。所以，确定音箱离后墙和侧墙的距离，以及内束的角度都需要试错。
一个向来的经验法则就是在确定主箱的间距时，把主箱跟皇帝位形成一个等边三角形。这个法则主要起到很好的结像作用，而且是实际声场的宽度建立的基础。对于家庭影院来说，宽过屏幕；对立体声来说，宽过音箱。所以，声场宽度也是决定主箱离侧墙的距离的一个要素。
还有一个要素就是之前提到的侧墙反射声。这个完全是个人喜好的问题。一些声学厂商和烧友对处理早期侧墙反射声很执着。但Todd Welti博士和Floyd Toole博士进行的听音测试表明，大多数人更喜欢未经处理的侧墙产生的额外的环境声，因为这样声场更宽，声音好像是从音箱两侧传来的。
聆听者需要按照自己的喜好来决定主箱的位置摆放，最好的方法就是做实验。你可以用被子或者厚毯子临时挂在侧墙的反射位来确定你是喜欢环境声多点还是少点。一个人坐在皇帝位，另一个人举着镜子在侧墙移动。当皇帝位的人从镜中看到音箱的时候，那个位置就是第一个反射点。
中置
中置在家庭影院系统中非常重要，80%的内容和几乎所有的对话是分配给中置的。中置音箱的摆位对于对话清晰度影响很大。不管是书架箱还是落地箱，主箱的高音喇叭设计时基本保持跟坐姿的耳朵同一个水平面上。但中置一般不是在屏幕的上方就是在下方(透声幕除外)。而且中置基本上都是设计成水平放置来适应这种摆位。
当中置放在屏幕的上下方时，中高频(高度指向性)并没有直接对准聆听者。之前提到，出于减少地板的反射声的目的，音箱的纵向弥散受到比较大的限制。这样一来，整个声音的清晰度，特别是对话的清晰度会受到影响。
虽然说人声的低频部分不受到指向性影响那么大，但一些相对高频的辅音如"B", "C", "D","G", "P", 和 "T"作为单词的开头或结尾时会受影响使得对话不那么清晰。
通常都建议中置音箱最好能尽量对准耳朵高度。可以通过放置带角度的垫片来解决这个问题。有时调整后可以对中置的声音清晰度有很大提升。可以的话，建议尽量不要把中置放柜子里，如果一定要放在柜子里不要放得太靠里，否则声波先碰到柜里的板子造成不必要的反射声。
如果无论怎么调整中置的摆放对话都不清晰的话，也许中置对于系统其他的音箱来说太弱，或低音调得太强，特别是当分频点设在100Hz或更高就会让人声显得过于浑厚难以听清。
有时候，动态EQ会增强所有声道的低音，于是过强的中置低音就会影响对话。动态EQ也会加强环绕声道的音量，大概每-5db主音量环绕增加1db，导致中置更难听清。除开动态EQ，环境噪音，电影音轨本身的音乐或声音特效也会影响对话的清晰度。所以很多人人喜欢增强中置的电平。
早期和晚期反射声及房间声学处理
除了之前提到过的侧墙早期反射声外，音箱跟听音位之间的地板也是一个强反射源。特别是硬质表面如混凝土，瓷砖，木地板等。用地毯等材料可以削弱1000Hz以上的反射声。
沙发前的茶几也会大量反射，所以放点软性材料就算杂志也是对打散高频反射声有帮助的。记住高频声波是团状而且直线传播，所以打散(扩散)可以减少失真。
房间的其他位置也会制造麻烦。之前提到，音箱会往后散播部分声波，如果太靠近墙的话(30-60厘米以内)建议做些声学处理如油画，壁毯，或专业声学材料等来降低这些早期反射声。如果用的是厚实点的声学材料如1-2英寸厚的玻璃纤维，大概只能吸收300-350Hz以上的频率。而发泡橡胶(foamrubber)等材料500Hz以下的频率就无能为力了。
普通的房间大小早期反射声都会在6ms以内到达，造成失真，所以请考虑进行一定的声学处理。同理沙发如果距离后墙少于1米的话，反射声也会小于6ms, 建议进行声学处理。
刚才说的都是早期反射声，但其实声波在房间里面会不断反射直达能量消失，这就是晚期反射声。晚期反射声消失的耗时叫混响时间。如果房间一点处理都没有的话，这些声波停留的时候过长(混响时间过长)，会让人感到听觉疲劳，当音量提高的时候也会让人感到不舒适。
如果你手头上没有测量器材，又怀疑房间的声学有问题，一个简单的拍手实验就可以大概给你个直观的感受。在听音位拍手，听到的声音延长了的话，就是回声。这里有个视频很好的诠释了什么叫回声。在一个全硬质表面，无家具，形状规则的房间里面敲鼓。当然，正常情况下回声效应不会这么明显，因为或多或少都有家具，沙发什么的吸收。这个例子虽然比较极端但大家可以体会一下中高频失真造成的影响。视频
所以有烧友想提高临界点以上频率声音的清晰度的话，可以考虑做一些声学处理来对付早期和晚期反射声。不一定要专门的声学材料，用地毯，厚床单或者类似的材料对处理中高频也是有效的。
回声问题解决后，再拍手试试就会只听到一个清晰锐利的声音。至于声学材料加多少够是看个人喜好，建议一步步来慢慢添加，不断试听，达到自己满意的效果。
说完中高频，我们来讲讲低频。处理250Hz以下频率用低频陷阱非常有效。但频率低过120Hz的话要用到的声学材料就会又厚密度又大才行。前面我们说过低频会在房间任意两个相交的面沉积，这样就会两两形成峰(增强)或谷(对消)，造成某些频率的声音增强或削弱。
经过低频陷阱吸收后，峰谷得到改善。峰造成的浑浊低频变得清晰了，谷造成的低音不足也改善了。
低频陷阱最少也要4英寸厚，用厚实的玻璃纤维制成。我比较熟悉的类型是带有大型孔洞的木板作底并且带有4英寸的气袋(离墙一段距离产生的空腔)。要获得理想效果，低频陷阱越厚越好而且要离墙一段距离，另外气袋对吸收超低频很有帮助。厚实的低频陷阱和气袋双管齐下能有效的对付约50-60Hz以上的低频，如果紧贴墙面的话，只能对付120Hz以上。
理论上低频陷阱放在哪里都行，但一般建议放在角落里，因为角落会收集低频。这种角落里的楔型低频陷阱最深处往往可以做到12英寸厚，这样可以把气袋内置，即使贴墙放置也可以应付60-70Hz以上的频率。经过低陷处理过50-120Hz的频率后，功放的自动校正系统就可以比较有效的削峰填谷了。这些低频陷阱和声学处理各位烧友其实都可以DIY
房间EQ和调试技巧
房间EQ自动调校系统如奥德赛，测量听音区的频响反应，根据测量结果调整某些特定频率来达到全频范围内的声压平衡。这些自动房间EQ系统对小于500Hz的低频特别是低于临界频率的低频是有一定帮助的。但校正因为摆位或房间本身空间问题造成的高频失真到底有多少效果则争议较大。
在我看来，这只能取决于个人具体案例具体分析。如果跑完奥德赛后听起来顺耳好听了，那这个案例就是有效的。如果听起来效果还不如没跑之前的话，那就是个人喜好问题(碰上这种情况，放弃奥德赛之前不如深入功放设置再调一下如动态EQ和其他手动参数再听听看最后再决定。这些进一步的调整在这个指南后面的篇幅会有讨论)。
所以，应用自动校正系统如奥德赛之前，我们应该尽量先改善房间的声学环境。因为，首先奥德赛不是万能的，它有局限性，特别是难以修正音箱没有正确摆放和过度的早期/后期反射声造成的问题。其次，如果我们没有用正确的方法来测量，奥德赛有可能会帮倒忙。这篇指南会告诉大家一些通用的技巧，主要是奥德赛但也可以应用在其他系统上。
我们需要知道的是，奥德赛随机附带的麦克风的工作机制是跟人耳不一样的。首先，测量麦克风的灵敏度比人耳听到的要高多了。某些频率的细微波动，人耳完全不在意的，也会被奥德赛捕捉到。所以即使没必要修正的，我们听起来感觉挺好的，奥德赛也会去进行修正。
例如，音箱外束过多的话，皇帝位上奥德赛就会探测到高频少了点，就会增加高频可能导致刺耳。同理，如果内束过多，高频喇叭正对皇帝位也会造成问题。所以一些厂商或老烧不建议主箱正对皇帝位，特别是某些灵敏度高的号角箱，会让人感觉声音太亮。
奥德赛有时也会对那些极其轻微或者干脆就是人感觉不到的进行过度修正。我觉得用户倒是可以利用这点来决定音箱的摆位达到最佳效果。我个人经历就是在我的房间如果把音箱外束稍微增加，奥德赛就会过度加强高频，而减少一点外束奥德赛则减少高频，听起来就比较自然。
说了这么多，我的意思就是如果大家真的对声音质量有追求的话，不妨多实验调整而不是跑完奥德赛就完事了。我们要牢记的一点是别假设麦克风跟人耳听起来是一样的，也不要假设EQ出来的东西是符合我们喜好的。所以试错是调试的不二法宝。
第二点要提出的是奥德赛的麦克风是全向的，而我们的耳朵听音是有方向的。耳朵的构造往往把后方的声音进行了部分的屏蔽和偏转。所以侧墙早期反射声奥德赛收到的将比我们听起来的多，反而会过度修正。所以我们要尽量避免把太多的高频反射声反馈给奥德赛。知道这点后，我们就会理解为啥奥德赛有时候对中高频做了很多调整，而进一步的利用奥德赛对低频修正的好处，降低奥德赛的高频修正造成的失真，从而提高我们的声音质量。
正是因为麦克风的全向性，奥德赛建议做测量的时候最少要离开墙或者其他硬质表面18英寸。拿沙发的例子来说吧，很多家庭的沙发都是真皮，表面光滑紧致。这种表面会很直接的把高频反射给麦克风导致奥德赛过度修正。而且沙发后面传来的反射声也会因为耳朵的结构而衰减，但麦克风却不能正确的反映这点。
要解决的话就要把麦克风离开沙发靠背18英寸以上，但这又不是我们耳朵所在的位置。解决的办法就是测量时把毯子放在沙发靠背上，这样就两全其美了，让奥德赛把注意力放在全频谱的平衡上而不是过度修正高频。(这个办法得到奥德赛的作者Chris Kyriakakis的认可)
奥德赛把从6-8个点的测量数据使用模糊逻辑来平均加权得出结果。如果每次奥德赛的测量环境都能尽量保持一致减少变量的话，结果就会更好。
所以在尽量把麦克风保持在耳朵水平面上外，我们也尽量不要把麦克风放在沙发后面进行测量。因为这样会造成测试环境发生大的变化，影响奥德赛的校正算法。除非你的影院有第二排沙发要测量第二排的听音位，但即使是这样，测试的时候最好也要实验一下第一排跑出来的效果好还是第二排跑出来的效果好。我们要记住，奥德赛的目标是EQ一个区域内的频响而不是一个座位上的频响。除了皇帝位外，麦克风的位置不一定要完全对应实际的座位。
还有就是用悬臂式脚架来进行奥德赛测量是一个很好的办法因为三脚架放在沙发上，测试的时候沙发本身的震动也会影响三脚架上的麦克风。有些人会觉得这种震动可以忽略不记，但买个好点的脚架总比奥德赛配的纸壳要强。
总体上来说，麦克风的位置最好摆在一个小范围区域内而不是大面积。我们要使得测量区域够大到模拟出双耳的听音状态就够了，而不是产生太大的差异数据让奥德赛的模糊逻辑算法无所适从。小范围测量大概是离开皇帝位6-12英寸的距离。大范围测量是24英寸(2英尺)以内，不推荐超过这个距离。
有趣的是，奥德赛的说明书最近几年进行了修改，把推荐的麦克风摆位从3-4英尺变成2英尺以内。这恰恰跟奥德赛的用户体验一致，说明了小范围测量比大范围的效果要好。
但理想的麦克风位置也是跟房间相关的，所以有兴趣的烧友可以多实验一下找到自己房间的最佳摆位。当你找到这个位置后，出来的声音达到你满意的效果，请把这些位置画下来，未来升级要进行重新校正就用得上了。有时候麦克风偏差一点位置，出来的结果就差很远。
这个是一个关于麦克风摆位的概况图，大小是2x2英尺范围，记得不一定是最佳摆位，因为每个人的情况不一样。
2--------1---------3
-----7--------8-----
---------6-----------
4-------------------5
1号位置就是皇帝位，大概离沙发靠背4英寸左右。2，3号位是1号位的左右各12英寸的位置。4，5号位就是2，3号位正前方大概24英寸。6号位距离1号位正前方14-18英寸。这6个麦克风基本上跟耳朵保持一个平面。
7，8号位大概离沙发靠背6英寸，离1号位左右也是6英寸，而且高于耳朵2-3英寸。没有一个位置是在沙发后面的。
摆位顺序并不重要，除了1号位外你并不需要按照数字顺序来。重要的是你要保持麦克风的指向朝上而且前6个位保持耳朵(耳洞)同一水平。如果你的奥德赛只测6个点的话可以去掉7，8号位，或者实验一下把前6位的摆位变得更紧凑。记住，实验才是取得效果的最好办法。
下个部分我会详细讲讲奥德赛的调试细节
第二部分：音频系统调试和低音炮电平
这个部分介绍了奥德赛的校正机制，什么是杜比/THX参考和如何增强低音炮音量
奥德赛调校和杜比参考
音箱和低音炮厂家的设计目标基本上是为了达到平直的频响，避免某些频率太过突出。但只要把它们放在房间里面就会跟房间的声学特性产生互动使得频响变差，特别是低音炮会产生峰谷。奥德赛就是为了改善这个问题而设计的房间声场校正软件。
进行测量时，奥德赛会传输一个75db的测试声到每一个声道的音箱，测量每个声道从10Hz到22KHz的频响。然后通过设置控制点调整特定频率/频段来去除负面的房间影响，这样全频段的声压不会有大峰大谷出现。奥德赛力求全频段的声压在标准的75db下不会出现超过+/- 3db的波动。一旦控制点设置好，奥德赛的房间EQ就完成了。
(这些控制点是独立于AV接收机的其他设置的。所以改变其他任何设置都不会影响奥德赛设置好的房间EQ。而且奥德赛可以随时关闭开启，这些房间EQ一样会被保留。(用Pure Audio/Pure Direct直通模式会关闭奥德赛，这时奥德赛的动态EQ和动态音量功能不可用) 如果你的房间设置有重大改变，如移动了音箱或低音炮的位置，添加了声学处理等，你一定要重新跑一次奥德赛)
虽然测试声是全频从10Hz 到22KHz，但只有其中部分频率用来设置电平。普通声道奥德赛只用500Hz到 2000Hz的频率来设置电平。但低音炮用的是30Hz 到 80Hz。
1号位也就是皇帝位是奥德赛设置所有声道的时间(距离)和电平(音量)的基准点。奥德赛用时间差来体现具体每个音箱离皇帝位的距离，但低音炮有自带的功放和内部处理系统，往往会造成声音的延迟。所以奥德赛就把低音炮的距离设置得比实际距离更长来修正这个误差。
杜比或THX的参考标准是为了让不同播放环境下的最大音量能有一致性，达到电影混音师的意图而建立的。通过奥德赛校正后，所有声道发出的音量都是一致的。这时，主音量如果为0.0而当前系统的素质又够好的话，皇帝位的声压就基本上符合电影制作时的“参考”音量，也就是普通声道最大音量为105db，低音声道为115db
(需要说明的是，杜比/THX的参考标准并没有规定具体哪部电影的平均音量或音轨里面的105/115db最大音量出现的次数。所以有些电影可能从来不会达到参考音量比如爱情喜剧片，有些电影会一次又一次的达到参考音量如动作大片。这完全取决于电影导演和混音师)
家庭影院中的.1声道不管是2.1或5.1还是x.1说的都是LFE(低频)声道。选这个小数.1是因为只占了整个音频系统中全频率中的一部分频率(低于120Hz)而已，有两个炮并不代表变成了.2而且不管有几个炮，奥德赛会把所有的低音炮的综合声压调校到75db
这就是为什么有些人买入双炮跑完奥德赛后问为什么低音音量并没有比单炮时增强。因为多个低音炮只是增加了低频音量的上限，所以要体验到更高的低频声压，要么增加主音量，要么增加低音炮音量，或者两者都增加。
奥德赛有参考曲线和平直曲线两种EQ风格。平直曲线就是把频响尽量弄平，而参考曲线把4000Hz以上的高频滚降-2db左右，10Khz以上则滚降-6db。两种曲线我都建议大家试听，配合动态EQ开关，增强低音等方法取得自己喜欢的效果。
为什么我们会在调试后增强低音
房间本身的声学特性对低频的频响影响是很大的。奥德赛可以对全声道进行+9db或-20db的调整，这也包括.1低频声道。所以奥德赛对EQ低音炮是很有用的。经过奥德赛EQ后，原先的峰被削掉后就让人觉得低频没有以前给力了。特别是如果你的峰是在50或60Hz左右这种感受特别明显的频段上的话。
众所周知，人耳对低频的听力是不如高频的，人耳最敏感的频率大概是从500Hz到5000Hz 所以低频音量要比普通声道的音量要更高才行。描述这个现象有个图叫等响曲线。而.1低频是均衡的混入其他音轨的，但大多数人音量并没有达到参考音量，在音量不足的情况下，.1里面包含的大量低音特效对比起更容易听到的正常频段就显得弱了。
还有之前提到过家庭影院的听感往往比电影院要大5-8分贝，所以实际观影家庭影院平均音量往往为-20到 -10左右，大大低于参考音量。而烧友们对低频的追求往往是难以满足的，即使在参考音量看电影也许也有人会觉得低频不够猛，更别说低于参考音量这么多的情况下了。
综上所述，这就是为什么奥德赛调校过后低频往往不够给力的原因。
低音怎么加，在哪加？
既然奥德赛已经把所有声道的声压校正到一样了，那怎么增加低音音量呢？用AV接收机的电平控制还是炮本身的增益旋钮？其实两个都可用，但具体用哪个就有讲究了。
现代低音炮基本上都有一个增益(Gain)旋钮，有时候也叫音量(Volume)或Level。这个增益旋钮决定了炮放输出到驱动单元的电压。我强烈推荐用增益钮来增加炮音量因为炮的功放比AV接收机本身的功放可靠和强力多了。加电压的时候用AV接收机增加电平会给AV接收机增加额外负担。而用炮的增益旋钮就保证用的是炮放。打个比方好了，调高炮的增益旋钮就相当于往银行存钱。当AV接收机的电平不断调高时就相当于炮的功放存在银行的功率不断被取出来，接近0的时候钱就被取光了。再往上就是调用AV接收机的功率了。而AV接收机的功放功率有限，容易失真导致出现杂音。所以低音增量最理想还是使用炮本身的功放，尽量把AV接收机的电平控制在-5或更低。
但有人说了直接遥控器调电平多方便啊，而且又精确(0.5db) 毕竟大多数炮都没有电子增益调节或炮遥控，特别是多炮系统要这样一个个调起来更麻烦了。所以办法就是在奥德赛校正前把炮增益调高(这样电平就低了)，校正后要增加低音音量再用遥控慢慢向上加电平达到你满意为止。当然了，口味重的烧友可以在奥德赛校正完毕后继续把低音炮增益旋钮调高。但也有个极限，因为AV接收机的电平是有下限的。天龙/马兰士最低是-12，到达最低的时候AV接收机相当于无法正确识别炮的音量了，所以建议电平不要低过-11.5而雅马哈为-9.5(下限-10)，安桥为-14.5(下限-15)
说一下实际操作过程。奥德赛进行测试前会对低音炮的音量进行测试，过低或过高都会提示让你调整低音炮音量到合适的位置以达到75db的范围。其实为了达到校正后低电平的目的我建议不要理会奥德赛的提示，奥德赛对低音炮音量的绿区和红区只是一个建议而已。比如炮的音量在78-80db奥德赛显示为红区，这时不要理会继续进行测试，奥德赛自然就会把AV接收机的电平调低使得低音炮输出为75db，最后出来的电平结果就是负数。
主音量跟低音音量的关系
5.1音轨中，低音炮不仅仅回放LFE低频的.1内容，也承担着其他声道的低频内容的回放。所以，当主音量提高时，如果是那种低音很多的电影，低音炮的负担比其他声道的音箱要大很多。
因此，主音量提高到-10或更高时，为了避免失真，低音炮电平保持在-5区间是很重要的。包括SVS的Ed Mullen Seaton的Mark Seaton都强调了这点。
如果你的低音炮增益已经很大，AV接收机上的电平也很高才能满足你的话，就意味着你的炮功率不足，或者皇帝位上出现了谷。功率不足你可以购入多炮或者进行升级，也可以把炮位挪到更近的地方。出现谷的话就要挪炮位削谷来弥补。
如果你的主音量不超过-15的话，高增益的建议就不那么重要，初始电平-5或-6的话也不要紧。但如果你跟大部分烧友一样喜欢震撼低频的话，奥德赛校正后-9到-11的电平则比较合适。我经常看到校正后增加低音+3到+6db的情况，关闭DEQ的话，增量甚至达到+12db或更多的也不少见。
所以，不管你听音习惯音量多少，还是尽量在校正后得到一个低电平吧，这样保证你的余量足够。毕竟讯源里的低频大动态什么时候冒出来谁也不知道。
现代低音炮碰到点失真大部分都能轻松应付不会损坏，但我见过两个在高音量，高电平听电子音乐，把低音炮线圈烧毁的实例。即使不损坏，失真的低音也不好听。按照低电平，高增益的方式来正确设置低音音量对于减少杂音如拍边等也是有帮助的。而且校正后再增加增益也不会影响奥德赛的房间EQ ，所以这些方法结合起来把AV接收机的电平控制在-5或更低何乐而不为呢？
增益设置和低音炮最高输出
需要指出的是，根据低音炮具体的DSP设计，有些低音炮只有把增益调到几乎最高才能实现最大输出。所以如果你用的是高电平低增益的组合，即使不考虑失真，也达不到最高输出。虽然这种现象在使用电子增益的低音炮上更常见，模拟增益的炮也不是说能完全免疫。所以我见过低增益使低音炮还没达到最高输出时就过早出现拍边(Chuff)现象。
还有就是低增益情况下，也许讯源突然低频爆棚，但因为这个原因，你的炮并没有回放出应有的声压，音量只是高到一定的程度就高不上去了。炮厂设计的时候也许并没有意识到增益/电平之间的关系。因为他们测试炮时，要提高输出都是直接增加增益，只有我们实际用家把炮和其他音箱以家庭影院来作为一个整体系统看待时，电平/增益才成为问题。而且由Data-Bass执行的CEA 2010测试(一个专门测试低音炮的标准),全部都采用把低音炮增益调到最大来测试的。如果增益不调到最大的话，里面的数据就不能作为参考了。虽然炮厂这段只是我的个人推测，但不失为另一个让我们使用高增益的原因。
虽然高增益/低电平有这么多好处但也有例外。有当低音炮处于自动模式下，低电平不能唤醒低音炮的情况。根据论坛的反馈，因为雅马哈的低音炮端口输出电压较低，雅马哈的机器貌似更容易有这个现象，而雅马哈新的高端机器已经解决了这个问题。
有这个问题的机器因为端口电压较低的缘故，在高电平下碰到失真的情况也许会较少。有些雅马哈用家使用Y字接口来让电压翻倍来解决自动唤醒问题。如果问题实在太严重，可以把低音炮处于长期开启状态，虽然会多耗点电，但并不会影响低音炮的寿命。
最近AVS会员Basshead自创了一个办法来规避雅马哈的低电平唤不醒问题。那就是把所有声道的电平都降低-3db然后主音量增加+3db来进行补偿，原先的低音炮电平从-1.5降到了-4.5这样就获得了3db的余量，雅马哈的用家可以一试。
第三部分：设置分频点
[以下提到的低频管理内容不光适用于奥德赛也适用于其他系统。如果音频系统里面没有低音炮的话，就没有必要进行低频管理，设置全频或大就行]
5.1系统中低音炮有两个任务。第一,LFE(低频声道)，最高115db 第二，所有其他声道分频点以下的低频, 最高105db.而第二个任务就要用到低频管理来把普通声道的信号进行切割分配给低音炮，这样一来，低音炮就可以承担普通声道的低音部分了。
这两个任务由不同的机制分别控制。LFE由LPF(低通滤波器)控制，默认设置为120Hz 而其他声道的低频由crossover(分频点)控制，且音箱必须设为小才会生效。分频点在校正后会自动设置，用家可以进行修改。分频点可以全部音箱统一设置或分组设置。
分频点的设置取决于具体的音箱的低频性能和摆位。不同的摆位产生不同的房间增益会对低音炮的低音频响产生很大的影响，同理也适用于音箱。所以分频点的设置也要考虑到这两点。之前提到过距离(延时)和每声道电平由麦克风1号位决定，但分频点不是。分频点是由6-8个位置的模糊逻辑权重后决定的，会跟单单是1号位测量出来的稍有差异，但不大。
奥德赛校正过后就会完成低频管理的设置。当奥德赛测量时，会把每个声道的F3点(就是每个音箱频响的最低点，声压会滚降3db)反馈给AV接收机或前级。当奥德赛完成每个音箱的频响测量时，AV接收机就会按照程序把音箱定为小或大(全频)。如果音箱从35Hz左右或更低才开始滚降，将会被设为大。从接近40Hz开始滚降的话将会被设为小，并被分配一个分频点。一组音箱里面低频能力弱的那个决定了分频点，因为奥德赛对F3以下的频率不进行EQ
如果音箱的F3点是接近40Hz的话，AV接收机会四舍五入分频点设为40Hz。 分频点永远是向上舍入的，所以F3点为42或44Hz分频点就会设为60Hz，F3点超过60Hz的话分频点为80Hz。分频点的具体设定不同的厂家稍有不同，但原理是一致的。
校正后的参数如大，小，分频点40Hz，80Hz或更高，并不是AV接收机或奥德赛的建议值。只是一个保守设置来保护音箱的，也给用家一个参考。可以理解为具体某个音箱此刻在房间里的摆位下，大概从哪个频率开始滚降3db。你可以手动修改分频点或直接用校正后的数值。
基本上，推荐把音箱设为小。如果初始校正后，分频点被设为40Hz，那手动修改到80Hz是有优势的。我认为分频点设为40Hz的话就频率覆盖范围就太窄了太激进了。60也是同理，因为也许40-60Hz声压就开始滚降了，我们也不知道具体F3点在哪所以我个人还是觉得设为80Hz比较合适。
如果初始设置就是80Hz的话，我建议可以试一下把分频点设得更高。这些都是建议，毕竟不同的音箱，房间，摆位，低音炮的互动都会影响分频点的选择。试验，用耳朵收货或者进行频响测量才能最终决定分频点的设置。当然，个人的口味也很重要。
用家们经常被AV接收机自动设置的分频点惊到，跟自己的预期比起来不是太高就是太低。有两个主要的因素，首先音箱厂家经常夸大低频频响参数。其次，摆位不仅对低音炮的低频性能有很大影响，对音箱也一样。边界增益或房间模式经常会增强或减弱低频频响。奥德赛只是如实把测量到的数据进行反馈而已。
通常来说，分频点可以设得比自动设置的高点。如果设得低于自动设置的话，音箱就不会享有房间EQ带来的好处。
而且，如果分频点设得比自动的低，也会消耗宝贵的功放功率导致失真，也会让炮放功率闲置。THX中，分频点80Hz是推荐标准，而且80Hz也是让普通人分辨不出低音炮位置的标准频率。
有些人可能不喜欢把分频点设为80Hz或更高，因为怕没有完全利用到落地箱或大型书架箱。要明白的是，分频点不是一堵墙，设成80Hz的话80以下就立刻完全交给低音炮了，那样听起来会很突兀的。其实AV接收机的分频机制由高通滤波器HPF负责音箱，低通滤波器LPF负责低音炮组成。高通滤波把所有高于那个频率的交给音箱，低通滤波器则把所有低于设定频率的交给低音炮，但其实两个滤波器都是逐渐减少音量然后在分频点顺滑的衔接音箱和低音炮。
高通滤波器每八度缓降12db，低通滤波器每八度缓降24db，说人话就是如果分频点是80Hz的话，音箱仍然播放70Hz的内容但比80Hz的内容音量少3db, 60Hz则少6db，50Hz则少9db，40Hz少12db. 40Hz到80Hz为一个八度(40Hz乘以2)
从低音炮的角度来看80Hz分频点的话，100Hz炮仍在起作用，但音量比80Hz少6db，120Hz少12db，140Hz少18db, 而160Hz少24db.低音炮的八度则为80-160Hz(80Hz乘以2)
而音箱内部的分频器用的是同样的原理，让低音过度到中音再到高音(如果是三分频设计的话)。设计得好的分频使得音箱全频段都能衔接顺畅。
当然，分频点也可以设置低于80Hz。比如校正后系统设置为大也就是F3点小于35Hz的情况下，设为60Hz也许会比标准的80Hz音质更好或衔接得更好。
无论如何，因为音箱还是会播放低于分频点的内容，所以是否浪费了音箱的能力不应该成为设置分频点的决定性考量。而且音箱的频响范围是很大的，把一些低频负担(低频是最耗功率的)从音箱分给低音炮对于音箱更有效地回放剩下的频段是有帮助的。
而低音炮本来就是专门设计来回放低频的。所以在这件事情上低音炮比那些大落地箱的效率高多了。低音多的音乐或电影，把分频点设为80Hz或更高大多数情况下都会改善音质。对于有专门的低音声道的电影如5.1或低频猛的音乐来说，音箱的低频额外负担是很大的，特别是主音量高的情况下。
随着我们对低音炮的构造和音箱的低音单元之间差异了解得越多，就越能设置更高的分频点。不光是两者单元尺寸的区别，还包括电机功率，行程，箱体体积，功放功率和DSP的应用，还有低频下探点，导向炮和密闭炮各种区别。低音炮都比音箱有优势，能获得更高的声压和更少的失真。
但是，设置为大(全频)还是有意义的。比如不是人人都有低音炮，或者某些音乐低频内容较少。
[有些AV接收机还有个LFE+Main的选项，就是音箱设置为大的同时还让低音炮也复制并回放普通声道的低音内容。这种设置也叫双重低音。一般不建议这样设置因为容易产生失真，从音质来说是不好的。当然，这也取决于用户的口味]
低频声道LFE
还有一个很重要的跟低音炮相关的设置就是.1低频声道(LFE)。虽然这个设置不是分频点，但也控制了我们低频的内容。LFE声道是一个单独的低音声道，只由低音炮回放，前提是系统里有低音炮。如果没有低音炮的话，主箱就会自动设为大，LFE声道的内容就会被转给主箱回放。
LFE声道是给5.1音轨增加额外的低频声压设计的。因为人耳对低频相对不敏感，所以通过一个单独的声道来增加额外的低频声压，能给电影音轨带来震撼的低频音效。
立体声的重低音音乐和5.1声道的电影还是有区别的的。重低音音乐往往录制的时候含有平均分布的超低音而且音量超高，这时用的就是用分频点来交给低音炮回放。而5.1电影音轨才自带专门给低音炮回放的增量10db的LFE声道。立体声上混出来的5.1则没有专门的LFE声道
除了专门的LFE声道多出来的额外10db低频声压能让混音师把电影中的低频变得更加震撼外，内容上也是有差别的。普通声道的低频从500Hz到个位数(~2Hz 到 5Hz)都有，而LFE声道的频段就比较集中了。虽然下潜也到个位数，但120Hz上的内容会被过滤器衰减。抛开频段限制不说，电影中主要的低音内容还是集中在80Hz以下的。
正因为这个机制，所以LFE声道并不是一直工作的。一些电影只有在混音师觉得有必要加强低音的时候才突然介入，有些电影则会一直不停的进行低音轰炸。
有时候，把LPF(低通滤波器)设置得低一点会更强调一点低频，使得低频更清晰。LPF作为一个过滤器，也是逐渐减弱音量的，所以把LPF设得低一点不会完全让该频率以上的声音消失，但会让让其更早消失。如果LPF设为80Hz的话，100Hz音量减少6db，120Hz减少12db
Mark Seaton提到当分频点设为80Hz的时候，你的低频音量加得越多(口味越重)，把LPF设为80Hz就越能让低频更好的融入整个系统。因为低音炮会把所有的低频(LFE和普通声道)对称的提高，所以当低音炮音量增加的时候，高过80Hz的部分就会太突出了。
80Hz的设置下有些人会注意到低频更清晰了，低频段低频更集中了。有些人会更喜欢默认的120Hz带来的更丰满的中频段低频。或两者中间的90Hz或100Hz这些不同的设置在听感上的细微差异取决于个人喜好。虽然AV接收机默认为120Hz，但关于LPF的调整没有绝对的对与错。
[低频增量不超过3-4db的话可以不用特别去实验调整LPF，还有就是有些机器不提供调整LFE的选项如雅马哈] （ 文章转自199 翻译人minime）
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